Manzara fotoğrafçılığı en popüler fotoğraf türlerinden biridir. Bu türe başlamak kolaydır, ancak manzara fotoğrafçılığı becerilerinde ustalaşmak bir ömür alabilir. Sofistike bir kameraya veya pahalı bir lense ihtiyacınız yok ve manzara fotoğrafçılığı yaparken öğrendiğiniz beceriler diğer fotoğrafçılık türlerine de yansıyor.
Bu kılavuz, manzara fotoğrafçılığının tarihçesi, temel fotoğrafçılık ekipmanları, daha iyi görüntüler elde etmek için ipuçları, temel fotoğraf düzenleme ve daha fazlası dahil olmak üzere en önemli yönlerini kapsayacaktır. İster hevesli bir manzara fotoğrafçısı olun, ister tamamen acemi olun, doğru yerdesiniz.
İçindekiler
Manzara Fotoğrafçılığı Nedir?
Manzara fotoğrafçılığı tek bir kutuya düzgün bir şekilde sığmaz . Bununla birlikte, tüm manzara fotoğraflarını birbirine bağlayan birleştirici bir bağ, görüntünün doğal dünyayı içermesidir, ancak vahşi yaşamı, yapay nesneleri veya içindeki insanları da içerebilir.
Pek çok ünlü manzara fotoğrafında dağlar, ormanlar, göller, nehirler ve okyanus gibi konular bulunur. Bununla birlikte, birçok etkili manzara fotoğrafı aynı zamanda bir insan dokunuşu da içerir. Sürekli değişen bir dünyada, çevre üzerindeki etkimizi gösteren manzara fotoğrafları daha da önemli hale gelebilir.
Manzara, doğa ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı arasındaki çizgi genellikle bulanıktır. Bir manzara fotoğrafı aynı anda üçü birden olabilir. Manzara fotoğrafçılığının zengin bir sanatsal tarihi vardır ve tanımı uygun şekilde genişlemiştir. Bir manzara ister hiper-realizm, ister soyutlama veya aradaki herhangi bir stille tasvir edilsin, fotoğrafçı veya izleyici öyle diyorsa, o bir manzara resmidir.
Manzara Fotoğrafçılığının Kısa Tarihi
Manzara fotoğrafçılığının kökenleri düşünüldüğünde akla ilk gelen Ansel Adams gibi 20. yüzyılın ünlü manzara fotoğrafçıları olsa da, geçmişi fotoğrafçılığın ilk günlerine kadar uzanıyor.
Elbette fotoğrafın tarihi biraz karanlık. Yaygın olarak kabul edilen bir versiyon, Nicéphore Niépce’nin 1820’lerin ortalarında fotoğraf çekmek için kamera kullanan ilk kişi olduğudur. İlk sonuçlar kabaydı ve saatlerce maruz kalma süresi gerektiriyordu, bu nedenle ilk portre hala çok uzaktaydı. Bununla birlikte, manzaralar gibi statik nesneler, gelişmekte olan ortama iyi bir şekilde katkıda bulundu.
Niépce’nin ortağı Louis Daguerre daha sonra dagerreyotipi sürecini geliştirdi. Bu işlem sadece birkaç dakika sürdü ve daha net sonuçlar verdi. 1839’da Daguerre, yöntemini tüm dünyaya duyurdu.
Fotoğrafçılık henüz pratik değildi, ancak aynı yıl William Henry Fox Talbot , kağıt tabanlı bir kalotip negatif ve tuz baskı kullanarak farklı bir fotoğraf süreci gösterdi. Malzemelerde ve kimyasal işlemlerde yapılan iyileştirmeler, sonunda maruz kalma süresini saniyelere ve ardından saniyenin kesirlerine indirerek fotoğrafçılığı daha ekonomik hale getirdi.
En eski fotoğraflara baktığınızda, en azından zamanın testinden geçmiş olanların çoğu portredir. Portre, bugüne kadar her yerde olduğu için şaşırtıcı değil. Ancak kameralar yine de güzel manzaralara doğrultuluyordu. 1860’larda fotoğrafçı Carleton Watkins , 18 x 22 inç cam plaka negatifleri ve bir stereoskopik kamera kullanarak Yosemite ve çevresinin ilk fotoğraflarını çekti. 1861’deki keşif gezisinden 30 levha ve onlarca negatifle döndü. Resimleri, Yosemite Vadisi’ni korumak için ABD Kongresi’ni etkilemeye yardımcı oldu ve gelecek nesillerin doğal güzelliğinin tadını çıkarmasını sağladı.
Bu görüntü, 1873 ile 1883 yılları arasında Yosemite’de çekilmiştir.
New York doğumlu fotoğrafçı William Henry Jackson , 1871’de Hayden Geological Survey’in bir parçası olarak Yellowstone’u fotoğraflayan ilk kişi olarak kabul ediliyor. Jackson, Yellowstone’un çarpıcı ve etkili manzara fotoğraflarını çekmenin yanı sıra, daha sonra Amerika’nın batısındaki inanılmaz manzaraları da fotoğrafladı. 99 yaşına kadar yaşayan Jackson, asker, kaşif, yazar, ressam, tarihçi ve fotoğrafçı olarak yaptığı katkılarla sevgiyle anılıyor.
1800’lerin sonunda, Watkins ve Jackson gibilerinin güzel fotoğraflarına rağmen, manzara fotoğrafçılığı – ve genel olarak fotoğrafçılık – henüz sanat camiasının saygısını kazanmamıştı. Ancak Alfred Stieglitz, Peter Henry Emerson ve Edward Steichen gibi fotoğrafçılar karanlık odada daha ressam yaklaşımlar kullandılar ve fotoğraf meşru bir sanat formu olarak yerini sağlamlaştırmaya başladı. Steichen’in 1904 tarihli manzara resmi The Pond – Moonlight , fotoğrafçılığın hak ettiği saygıyı kazanmasında önemli bir rol oynadı.
Grup f/64‘ten bahsetmeden manzara fotoğrafçılığının tarihini tartışmak imkansız . 1930’ların başında ABD’nin batısındaki fotoğrafçılar tarafından kurulan grup, manzara fotoğrafçılığı tarihinin en ünlü isimlerinden bazılarını içeriyor. Grubun 1932’deki ilk sergisinde Ansel Adams, Imogen Cunningham, John Paul Edwards, Sonya Noskowiak, Henry Swift, Willard Van Dyke, Edward Weston, Brett Weston, Preston Holder, Consuelo Kanaga ve Alma Lavenson’dan baskılar yer aldı. Gösteri altı hafta sürdü ve etkisi önemliydi. Grubun bir şekilde gayri resmi olarak organize edildiğini ve çalışmalarını sergileyen tüm fotoğrafçıların kendilerini grubun bir parçası olarak görmediklerini belirtmekte fayda var.
Gayri resmi olan grup, genel olarak birleştirici bir manzara fotoğrafçılığı vizyonuna sahipti. Grubun çalışmaları , başlangıçta sanat dünyasını fotoğrafı meşru sanat olarak kabul etmeye ikna eden önceki resimcilik akımına karşı savaştı. Grup f/64, keskin, iyi pozlanmış ve özenle oluşturulmuş görüntüleri desteklemeyi amaçladı.
Bu görüntü kamu malıdır ve Ulusal Arşivler tarafından korunmaktadır .
Ansel Adams grubun belki de en ünlü üyesi ve en çok güzel siyah beyaz fotoğraflarıyla tanınırken, renkli manzara fotoğrafçılığının doğuşunda da renkli çalıştı. Ülkenin diğer tarafında, fotoğrafçı Eliot Porter, Kodachrome renkli slayt filmi kullanarak doğu ABD’deki vahşi yaşamı ve manzaraları fotoğrafladı. Bununla birlikte, renkli manzara fotoğrafçılığı, onlarca yıldır aykırı bir şey olarak kaldı.
1960’larda vahşi doğa fotoğrafçısı Galen Rowell insanlara birçok uzak manzaranın güzelliğini parlak renklerle gösterdi. Rowell ayrıca, filtre şirketi Singh Ray ile kademeli nötr yoğunluk filtresinin geliştirilmesinde etkili oldu. Rowell, 2002’de 62 yaşında bir uçak kazasında trajik ölümüne kadar üretken ve etkili bir manzara fotoğrafçısıydı. Mirası sonsuza dek hissedilecek.
Rowell ile çağdaş olan Ray Atkeson, Philip Hyde, David Muench, Luigi Ghirri, Neil Folberg ve sayısız diğer renkli manzara fotoğrafçılarıydı. Elbette, siyah beyaz manzara fotoğrafçılığı hiçbir zaman ortadan kalkmadı ve etkili fotoğrafçılar, ilk öncülerden çok sonra da siyah beyaz çalışmaya devam ettiler. Michael Kenna, Takeshi Mizukoshi ve Hiroshi Sugimoto gibi fotoğrafçılar önemli tek renkli manzara çalışmaları yaratmaya devam ediyor.
Manzara fotoğrafçılığının gelişiminde önemli bir rol oynayan herkesi listelemek imkansız ve ilk öncülerin katkıları olmasaydı bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Modern peyzajın yolunu açtılar ve manzara fotoğrafçılığının saygın bir sanat formu haline gelmesini sağlamak için yorulmadan çalıştılar.
Dijital Çağda Manzara Fotoğrafçılığı
Manzara fotoğrafçılığı giderek daha erişilebilir hale geldi. Akıllı telefonların çoğalması, hemen hemen herkesin manzara fotoğrafları çekmesini mümkün kıldı. Bir fotoğrafçının güzel bir manzara fotoğrafı çekmek için düzinelerce kiloluk teçhizatı ve cam slaytları vahşi doğaya atması gereken günler çoktan geride kaldı.
Modern manzara fotoğrafçılığı, en eski manzara görüntüleri ile aynı bileşenlerin çoğunu korur. Vites değişirken, manzara fotoğrafçılığı belirli bir zamansız kaliteyi koruyor.
Portreler genellikle kültürlerin zaman içinde değişen hassasiyetlerini gösterir ve sokak fotoğrafçılığı, foto muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı gibi belgesel fotoğraflar, genellikle tarihlenmesi kolay olan anları zaman içinde yakalar. Buna karşılık, herhangi bir manzara onlarca yıl önce veya dün kolayca yakalanabilirdi.
Çevre üzerindeki etkimizin her zamankinden daha şiddetli hissedildiği, giderek değişen bir dünyada, manzara fotoğrafçılığının önemi daha da büyük. Nasıl ki Carleton Watkins ve William Henry Jackson gibi fotoğrafçılar politikacıları ve halkı Yosemite ve Yellowstone’un doğal güzelliğini korumaya ikna etmeye yardımcı olduysa ve Ansel Adams gibi fotoğrafçılar ABD’deki insanları büyüleyici doğal manzaralara hayran bıraktıysa, bugün manzara fotoğrafçıları da hayati bir role sahip. 21. yüzyıldaki insanları şimdi çevremizi korumak için daha fazlasını yapmaya ikna etmede oynamak.
Manzara Fotoğrafçılığını Neden Denemelisiniz?
Manzara fotoğrafçılığında şansınızı denemek için pek çok ikna edici neden var. Açık hava maceralarınıza başka bir eğlence unsuru eklemenin harika bir yolu. Daha da iyisi, doğal dünyaya daha sık çıkmaya başlamak için mükemmel bir motivasyon. Manzara fotoğrafçılığı, çevrenizi belgelemenize yardımcı olur ve ister arka bahçenizde ister dünyanın diğer ucunda olsun, yeni ve tatmin edici bir şekilde açık havada eğlenmeyi öğrenmenin harika bir yolu olabilir.
Manzara fotoğrafçılığı, genel fotoğrafçılık becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, fotoğraf kaslarınızı güçlendirmenin mükemmel bir yoludur. Manzara fotoğrafçılığı, uygun pozlama ve keskin netleme dahil olmak üzere teknik becerileri teşvik eder. Bu tür ayrıca kompozisyon becerileriniz üzerinde çalışmanıza yardımcı olur. Güzel bir sahnenin tamamını fotoğraflamak cezbedici. Yine de disiplinli manzara fotoğrafçılığı, kompozisyonunuza neleri dahil edeceğinizi ve belki de daha da önemlisi neleri atlayacağınızı öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bu beceri, olası her fotoğraf türüne dönüşür.
Manzara fotoğrafçılığı, yıldız izi fotoğrafçılığı gibi yeni teknik beceriler öğrenmem için de beni motive etti.
Manzara fotoğrafçılığı bir zamanlama ve sabır egzersizidir. Elbette, özneniz genellikle durağandır, ancak ışık sürekli değişir ve en iyi ışık genellikle gelip geçicidir. Mükemmel karenizi yakalamadan önce tek bir yerde çok fazla zaman geçirmeniz veya aynı noktayı birçok kez ziyaret etmeniz gerekebilir. Manzara fotoğrafçılığı yaparken ışık hakkında çok şey öğreniyorsunuz. Bu bilgi, tüm fotoğrafçılık türlerinde temettü öder.
Manzara fotoğrafçılığı, konunuzun hareket etmemesi ve herkesin yapabilmesi açısından kolaydır . Dişli gereksinimleri minimumdur. Pahalı bir kameraya, büyük bir merceğe veya aydınlatma ekipmanına ihtiyacınız yok.
Manzara fotoğrafçılığı yapmak kolay olsa da bu zanaatta ustalaşmak bir ömür alacaktır. Manzara fotoğrafçılığı becerileriniz şüphesiz zaman ve ısrarla gelişecektir, ancak her zaman daha fazla gelişme için yer olacaktır. Başlaması kolay, ustalaşması zor olan manzara fotoğrafçılığını karşı konulamaz hale getirir.
Ne Tür Bir Kameraya İhtiyacınız Var?
Herkesin manzara fotoğrafları çekme kolaylığına ve ekipmanla ilgili nispeten düşük giriş engeline rağmen, bu, bir kamera veya lensin onu manzara fotoğrafçılığı için daha iyi veya daha kötü bir seçim haline getiren nitelikleri olmadığı anlamına gelmez. Süslü donanıma ihtiyacınız yok , ancak şüphesiz daha iyi ve daha kötü seçenekler var.
Önce kamerayı ele alalım. Ne de olsa, herhangi bir fotoğraf kitinin temelidir. Manzara fotoğrafçılığı için düşük ISO ayarlarında görüntü kalitesi çok önemlidir. Görüntü kalitesi keskinlik, renk aralığı, tonlama ve dinamik aralıktan oluşur. Çok çeşitli aydınlatmaya sahip bir sahnede tonları doğru bir şekilde kaydetme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip keskin, canlı görüntüler yakalayan bir kamera istiyorsunuz. Tam çerçeve veya orta format bir kameraya ihtiyacınız yok, ancak diğer her şey eşit, konu görüntü kalitesi olduğunda daha büyük görüntü sensörleri daha iyi performans gösteriyor.
İyi bir manzara kamerası, foto muhabirlerine ve spor fotoğrafçılarına yönelik bir kamerayla aynı özelliklere ihtiyaç duymaz. Bu fotoğrafçılar aksiyon fotoğrafı çekerek para kazanıyorlar, bu nedenle çözünürlük pahasına bile olsa otomatik odaklama, çekim hızı ve yüksek ISO performansına çok önem veriyorlar.
Diğer hususlar bir yana, foto muhabirleri ve manzara fotoğrafçıları, bir kameranın dayanıklılığının önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Dışarıdayken hava hızla değişir ve ekipmanınızın büyük sıcaklık değişimlerine dayanması ve biraz yağmura dayanması gerekir.
Tamamen su geçirmez değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi diye bir şey yoktur ve donanımınızı korumak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Yine de, bazı kameralar olumsuz koşullarla başa çıkmada kesinlikle diğerlerinden daha iyidir. Tipik olarak, meraklıları ve profesyonelleri hedefleyen kameralar, yeni başlayanlar için tasarlanmış kameralara göre zamanla daha iyi durur.
Ne olursa olsun, hava nedeniyle hiç kamera molası vermedim. Sırt çantamda plastik poşetler taşıyorum ve lens değiştirmeden, hafıza kartı yuvalarını açmadan veya pil değiştirmeden önce her zaman teçhizatımı kurutuyorum.
Manzara resimleri oluşturmak için çok zaman harcayacaksınız, bu nedenle kullanımı keyifli bir kamera isteyeceksiniz. Buna akıllı bir kullanıcı arayüzü, kullanışlı kontroller, geniş bir vizör ve keskin bir arka ekran dahildir. Eklemli bir ekran kullanışlıdır ve kameranız çok düşük veya yüksek ayarlandığında rahatça çalışmanıza olanak tanır.
DSLR fotoğraf makineleri manzara fotoğrafçılığı için mükemmel bir şekilde uygunken ve birçok profesyonel bunları kullanmaya devam ederken, DSLR ve aynasız fotoğraf makinelerini merak ediyor olabilirsiniz. Adından da anlaşılacağı gibi, aynasız fotoğraf makineleri, DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan aynadan kaçınır. Bu, aynasız kameraların daha küçük ve daha hafif olmasına izin verir, ancak bu avantaj aynasız kamera sistemlerinde her zaman gerçekleşmez.
Aynasız kameralar için lensler de genellikle daha küçük ve daha hafiftir, ancak bunun nedeni yalnızca kamera teknolojisindeki farklılık değil, aynı zamanda optik teknolojideki son gelişmelerdir. Aynasız kameralar tipik olarak daha iyi otomatik netleme alanı kapsamı, gelişmiş özellikler ve daha hızlı performans içerir. Ayrıca elektronik vizörleri aracılığıyla gerçek zamanlı canlı görüntü sunarlar ki bu çok kullanışlıdır.
Tüm büyük üreticiler artık odak noktalarını aynasız kamera sistemlerine kaydırdı. Bununla birlikte, yenilik ve ileri teknoloji ile birlikte daha yüksek bir fiyat etiketi de geliyor. Daha az paraya güzel bir DSLR kiti oluşturabilir ve daha sonra DSLR lenslerinizi aynasız bir fotoğraf makinesine uyarlayabilirsiniz. Uzun vadeli iseniz ve bütçeniz varsa, önceden aynasız bir kamera sistemi satın almak muhtemelen daha iyi bir seçimdir, ancak tek seçenek bu değildir.
Özetlemek gerekirse, manzara fotoğrafçılığı için bir kamera seçerken göz önünde bulundurulması gereken başlıca hususlar, görüntü kalitesi ve daha az ölçüde sensör boyutu (daha büyük, daha iyidir), dayanıklılık ve kullanılabilirliktir. Mükemmel, hızlı bir otomatik odaklama sistemi güzel bir bonus ama bir gereklilik değil. Bütçenize uygun bir fiyata uygun lensleri satın alabilmeniz için, ilgilendiğiniz kameralar için mevcut lensleri de araştırmalısınız. Paradan tasarruf etmek istiyorsanız, ikinci el pazarına bakın ve en yeni modellerle aynı görüntü sensörünü kullanan eski kamera modellerini düşünün.
Lensler Manzara Kitinin Kritik Bir Parçasıdır
En iyi görüntü sensörüne sahip en pahalı kameraya sahip olabilirsiniz, ancak sensörün önüne yüksek kaliteli cam koymazsanız, çok fazla potansiyel performans bırakmış olursunuz. Neyse ki, manzara fotoğrafçılığı için iyi cam, bankayı bozmayı gerektirmez. Profesyonel seviye lensler kolayca 2.000 doları aşabilirken, çoğu vahşi yaşam fotoğrafçısının güvendiği ve genellikle 10.000 doların üzerinde bir fiyata sahip olan en iyi süper telefoto lenslerle karşılaştırıldığında bu hiçbir şey. Ayrıca, göreceğimiz gibi, her zaman profesyonel düzeyde lenslere ihtiyacınız yoktur.
Yeni bir manzara lensi seçerken, ilk önemli karar, zoom mu yoksa sabit lens mi istediğinizdir. Zoom lensler değişken bir odak uzaklığına sahipken, prime lensler sabit bir odak uzaklığı sunar. Zoom lensler esneklik avantajına sahipken, prime lensler genellikle daha küçük, daha hafif, daha uygun fiyatlıdır ve daha hızlı bir maksimum diyafram sunar , diğer her şey eşittir.
Neyse ki çoğu manzara fotoğrafçılığı için hızlı diyafram gerekli değildir, bu nedenle daha yavaş diyafram açıklığına sahip daha hafif ve daha ucuz bir lens seçebilirsiniz. Örneğin, 24-70 mm f/4 lens, 24-70 mm f/2,8 lensten daha ucuz ve daha hafiftir.
APS-C veya Micro Four Thirds kamera manzara fotoğrafçılığı için uygun bir seçenek olsa da, kapsamı daraltmak ve en popüler tam çerçeve lenslerden bazılarını tartışmak istiyorum. Profesyonel bir manzara fotoğrafçısının çantasını açarsanız, aşağıdaki yakınlaştırma lenslerinden birini veya birkaçını bulmanız olasıdır: 14-24 mm f/2.8, 16-35 mm f/2.8, 24-70 mm f/2.8, 24-105 mm f/ 4, 24-120mm f/4, 70-200mm f/2.8 ve 100-400mm f/4.5-6.3.
Sabit lensler açısından, 14 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm, 150 mm ve 200 mm lenslerin hepsinin yeri vardır.
Yukarıdaki f/2.8 zum lenslerinin birçoğu f/4 versiyonlarında mevcuttur veya en azından benzer odak uzunlukları sunan f/4 lensler vardır. Profesyonel düzeyde f/2,8 lenslerden kaçınmak, özellikle f/8 veya daha yavaş bir değere indiğinizde, çok fazla görüntü kalitesinden vazgeçmeden paradan tasarruf etmenin harika bir yoludur.
Gece gökyüzü veya astrofotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, kriterler değişir. Samyang ve Rokinon gibi şirketlerden uygun fiyatlı üçüncü taraf seçeneklerine izin vererek zaten manuel olarak odaklanacağınız için artık otomatik odaklamaya ihtiyacınız yok. Bunun yerine maksimum diyaframı çok önemsiyorsunuz. f/1,4 ile f/2,8 arasındaki lensler, gece gökyüzü fotoğrafçılığı için iyi seçeneklerdir. Daha hızlı, daha iyi. Lensleri düşünürken, gece gökyüzü fotoğrafçılığına özgü incelemelere baktığınızdan emin olun çünkü komatik sapma gibi farklı lens sapmaları, yıldızların nasıl oluşturulduğunu önemli ölçüde etkileyebilir.
Üçüncü taraf lenslerden bahsetmişken, onları genel olarak düşünmeli misiniz? Kesinlikle. Sigma, Tamron ve Tokina gibi şirketler, genellikle daha uygun fiyatlı yüksek kaliteli lensler üretiyor. Bazen de kamera üreticinizin sunduklarından tamamen farklıdırlar. Her zaman ilgilendiğiniz lensleri araştırmalı ve diğer fotoğrafçıların deneyimlerini okumalısınız, ancak üçüncü taraf seçenekleri de dikkate almaya değer.
Manzara fotoğrafçılığımız için birden fazla yüksek kaliteli lens satın alma lüksüne hepimiz sahip değiliz. Öyleyse, satın almak için yalnızca bir lens veya lens türü seçebilseydim, bu ne olurdu? 24-105 mm veya 24-120 mm f/4 zum lensle başlardım.
Elbette, gece fotoğrafçılığı için uygun olmayacaktır, ancak çoğu manzara durumunda iyi sonuç verecektir. Bu tür bir lensin maliyeti genellikle 1.000 ila 1.500 ABD Doları arasındadır. APS-C kamerada 16-80 mm’lik bir yakınlaştırma olacaktır ve Micro Four Thirds’de uygun bir standart yakınlaştırma, 12-40 mm, 14-42 mm veya 12-60 mm gibi bir şey olacaktır.
Kitime standart bir zoom ekledikten sonra, istek listemdeki bir sonraki lens bir telefoto zoom lens olurdu. Daha uzun lenslerin değerini biraz sonra tartışacağım.
İyi Bir Tripod Yatırıma Değerdir
Desteği eksik etmeyin. Binlerce dolar değerindeki teçhizatı ucuz, dayanıksız bir tripoda koymak utanç verici olur. Ya da daha kötüsü, hiç tripodunuz yok. Pek çok manzara fotoğrafçısı kamera desteği olmadan güzel fotoğraflar çekmiş olsa da, çoğu zaman bir tripod kullanmak isteyeceksiniz. Eksiksiz bir manzara fotoğrafçılığı setinin kritik bir parçasıdır.
İyi bir tripod, sabit bir tripoddur. Daha da iyisi, hafif ve dayanıklı sağlam bir tripod. Saygın bir markadan yüksek kaliteli bir tripod satın almak için para harcayabiliyorsanız, yapın. İyi bir tripod, birçok kamera ve lensten daha uzun süre dayanır. Hatta ömür boyu sürebilir. Birinci sınıf bir tripoda paranız yetmiyorsa, sorun değil. 250 doların altında, kameranızı sabit tutacak pek çok seçenek var.
Tripod seçerken öncelikle hangi malzemeyi istediğinize karar vermelisiniz. Karbon fiber tripodlar, alüminyumdan daha sağlam ve daha hafiftir ancak genellikle daha pahalıdır. Ekipmanınız için hangi ağırlık derecesine ihtiyacınız olduğunu veya önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekçi bir şekilde satın alabileceğiniz ekipmanı belirlemeniz gerekir. Tripodunuza asla desteklemek için tasarlandığından daha ağır bir ekipman takmak istemezsiniz. Yakından kesmek bile istemezsiniz, bu yüzden tripodunuzun üzerine koymayı düşündüğünüzden en az iki kat daha fazla ağırlık taşıdığından emin olun. İnsanların tripodlarının başarısız olduğunu gördüm; hoş bir manzara değil.
1.000 dolardan başlayan fiyatlarla bu Really Right Stuff Versa tripod kadar iyi bir şeye ihtiyacınız yok, ancak yüksek kaliteli bir tripod size çok uzun süre dayanacaktır.
Versa tripodun zarif bir yönü, ayaklarını kum için sivri uçlar veya metal pençeler veya buz ve kayalar gibi farklı seçeneklerle değiştirebilmenizdir.
Tripod yüksekliği söz konusu olduğunda, ideal olarak tripodunuz kameranızı göz hizanızda tutabilmelidir. Her sahne bu yükseklikten en iyi sonucu vermez, ancak öyle olduğunda, eğilmeniz gerekmiyorsa çekim yapmak rahat olacaktır. Daha da yükseğe çıkabilen tripodları tercih ediyorum, bu yüzden dik yokuşlarda iyi çalışacaklar ve ek kompozisyon seçenekleri sunacaklar. Aynı şekilde, tripodunuzun alçalması iyi olur, bu da heyecan verici ve dinamik bir bakış açısı sağlar.
Bazı tripodların bir orta destek sütunu içerdiğini fark edeceksiniz. Bu uygun görünüyor, ancak birkaç belirgin dezavantajı var. Orta sütunu uzattığınızda kurulum daha az kararlıdır. Ayrıca, orta sütun yere yakın kurulum yapmanızı engeller. Bazı tripodların bu son sorunun üstesinden gelmek için tasarımları vardır, ancak yine de genel olarak bir orta sütuna sahip olmaktan tamamen kaçınmak iyi bir fikirdir.
Tripod bacaklarına ve bir tripod kafasına ihtiyacınız olacak. Birçok tripod, zaten takılı bir kafa ile gelir. Birkaç çeşit tripod kafası vardır.
Pan-tilt kafası, yandan yana ve yukarı-aşağı hareketi kontrol etmek için ayarlanabilir kollar veya düğmeler kullanır. Yaygın bir tripod kafası türüdür ve manzara fotoğrafçılığı için iyi çalışabilir. Top kafaları genellikle daha pahalı tripodlarda bulunur. Topu gevşeten veya sıkıştıran tek bir kontrolleri vardır, bu da tek bir hareketle kesin ayarlamalar yapmanızı sağlar. Her ikisini de yıllarca kullandım ve bir top başlığın kullanımı daha kolay, ancak pan-tilt başlığı sizi engellemeyecek.
Fotoğrafçılar, gimbal kafası adı verilen üçüncü tip bir tripod kafası kullanabilir. Kameranızı ve lensinizi dengeler ve büyük, ağır lensler için tasarlanmıştır. Ayrıca kullanımı kolaydır, ancak gimbal kafaları büyük, pahalı ve özeldir. Panoramik fotoğrafçılık oluşturmak için tasarlanmış tripod kafaları da vardır. Bu benim uzmanlık alanım değil, ancak panoramalar konusunda ciddiyseniz özel ekipman düşünmeye değer.
Tripod kullanırken mümkün olduğu kadar düz tutun. Tripodunuz düz değilse, devrilme olasılığı daha yüksektir ve bu, fotoğraf makineniz için kötü bir haberdir. Su yakınında çalışıyorsanız, ister mandal ister döner kilit olsun, tripod bacak ayarlarınızı sudan uzak tutmaya çalışın. Bu, özellikle tuzlu suda çalışıyorsanız önemlidir. Dikkatli olmazsanız su, tuz ve çamur tripodunuzda bir numara yapacaktır.
Aşınma ve yıpranma kaçınılmazdır, ancak tripodunuzu özellikle olumsuz koşullardan sonra temizlemek, tripodunuzu uzun yıllar iyi çalışır durumda tutmanıza yardımcı olacaktır. Tripodlar yeterince takdir edilmiyor, bu yüzden kendinize iyi baktığınızdan emin olun.
Manzara Fotoğrafları için Temel Lens Filtreleri
Güvenilir tripod gibi, lens filtreleri de bir manzara fotoğrafçılığı setinin önemli bir parçasıdır. Fotoğrafları düzenlerken çok şey başarabilirken, bazı filtre efektleri çoğaltılamaz. Ve hatta yapabilenler bile, çekim sırasında lensinizin önünde gerçek hayattaki bir filtre kullanılarak daha iyi fark edilir.
Manzara fotoğrafçılığının öncüsü Galen Rowell sayesinde nötr yoğunluk filtrelerini derecelendirdik. Bu filtrelerin bir tarafı koyu, diğer tarafı şeffaftır. Tipik olarak, daha koyu kısmı parlak bir gökyüzünün üzerine ve açık kısmı daha koyu bir ön plan öğesinin üzerine yerleştirirsiniz, bu da normalde yüksek kontrastlı bir sahneyi dengelemeye yardımcı olur. Modern kameralar muazzam bir dinamik aralığa sahiptir, ancak yine de bazı sahneler, özellikle gün doğumu ve gün batımında, filtresiz tek bir pozlamada ele alınamayacak kadar fazladır.
Kademeli nötr yoğunluklu filtreler, sert kenarlı ve yumuşak kenarlı tatlar dahil olmak üzere birkaç çeşitte gelir. Yalnızca düz bir ufka sahip olmayan herhangi bir sahnede daha iyi çalıştıkları için ikincisini tercih ediyorum. Yumuşak kenarlı filtre, dağları veya ağaçları tanıttığınızda daha pratiktir.
Daha yumuşak bir kenarı tercih ederim, ancak bazı fotoğrafçılar sert kenarlı dereceli ND filtreleri için pek çok kullanım alanı bulmuşlardır.
Katı nötr yoğunluklu filtreler de vardır . Bunlar, görüntü sensörünüze ulaşan ışık miktarını azaltan koyu filtrelerdir. Düzgün şelale fotoğrafları gördüyseniz, fotoğrafçı muhtemelen nötr yoğunluk filtresi kullanmıştır. Bazen ortam ışığı, ND filtresi olmadan yavaş bir enstantane hızı elde edebileceğiniz kadar karanlıktır , ancak çoğu zaman bir ND filtresi gerekir.
ND filtrelerinin birçok gücü vardır. 3, 4, 6 veya 8 kademeli bir filtre, çoğu durumda çalışacak iyi bir başlangıç noktasıdır. ND filtre gücü hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz .
Belki de hiçbir filtre, fotoğraf düzenleme yazılımının dairesel bir polarizasyon filtresi kadar iyi yapamadığını gösteremez . Bir polarize filtrenin fiziği bu makalenin kapsamı dışında olsa da, filtrenin faydası yansımaları azaltmasıdır. İster gökyüzündeki, ister sudaki veya bitki örtüsündeki bir yansıma olsun, polarizasyon filtresi konunun en canlı rengini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. Ayrıca ortam ışığını yansıtacak ve düz görünecek olan şelaleleri ve dereleri fotoğraflamak için de yararlıdırlar.
Bununla birlikte, çok geniş açılı bir lens üzerinde bir CPL filtresi kullanırken dikkatli olmalısınız çünkü bunlar mavi bir gökyüzünü asimetrik olarak etkileyerek görüntünüzde göze hoş görünmeyen koyu noktalara neden olabilir. Bazı durumlarda, bir sahnenin biri CPL’li ve diğeri CPL’siz olmak üzere iki fotoğrafını çekmek ve ardından her iki dünyanın da en iyisini elde etmek için bunları karıştırmak yararlı olabilir.
Kamera Ayarları ve Tekniği
Bir kameranız, lensiniz, tripodunuz ve filtreleriniz olduğunda, nihayet manzara fotoğrafları çekmenin zamanı geldi. Harika bir manzara fotoğrafı çekmek kolay olmasa da, uygun kamera ayarlarını seçmek nispeten kolaydır.
Pozlama Üçgeni
Kamera ayarlarına geçmeden önce, tartışmanın geri kalanını aydınlatacağı için pozlama üçgenini hızlıca ele alalım. Fotoğrafınızın pozunu etkileyen üç ana bileşen vardır. Üç ayardan herhangi birinin değiştirilmesi görüntüyü daha parlak (daha fazla pozlanmış) veya daha koyu (daha az pozlanmış) yapacaktır. Üç parametre, deklanşör hızı (lensinizden geçen ışığın sensörünüze ulaşmasına izin veren deklanşörünüzün açık olduğu süre), diyafram (ışığın lensten geçmesine izin veren açıklığın genişliği) ve ISO‘dur (görüntü sensörünüzün ne kadar hassas olduğu aldığı ışıktır).
Manzara fotoğrafçılığı için, özellikle bir tripod üzerinde çalışırken, en iyi ISO neredeyse her zaman kameranızın temel yerel ISO’sudur. Kameranıza bağlı olarak, muhtemelen ISO 64, 100, 160 veya 200 olacaktır. Temel ISO’da, kameranız en ayrıntılı ve en geniş dinamik aralıkla en iyi görüntü kalitesini üretir. Mümkün olduğunda, temel ISO’da çekim yapın.
Açıklık ve Alan Derinliği
Vermeniz gereken birincil karar, hangi çekim modunu kullanacağınızdır. Fazla hareket olmayan bir sahne çekiyorsanız diyafram önceliği iyidir. Bu, manuel olarak bir diyafram seçeceğiniz ve ISO ayarı verildiğinde kameranızın uygun deklanşör hızını seçeceği anlamına gelir. Diyafram, manzara fotoğrafçılığı için çok önemlidir çünkü bir sahnenin ne kadarının odakta olduğunu belirler. F-durağı ne kadar yüksek ve dolayısıyla diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa, sahne o kadar keskin görünür. Örneğin, f/11’de alan derinliği daha fazladır ve f/5.6’ya göre yakından uzağa daha fazla nesne keskin görünür.
Kısa bir ara vermek için, bu, alan derinliğini ve hiperfokal mesafeyi tartışmak için iyi bir zaman . Pek çok manzara sahnesinde, görüntünüzün ‘önden arkaya’ keskin olması için sahnenin olabildiğince büyük bir kısmına odaklanmak istersiniz. Bununla birlikte, görüntünüz kırınıma maruz kalacağı ve yumuşak olacağı için merceğinizi minimum diyafram açıklığına kadar durdurmak da istemezsiniz.
Optik fiziğine girmemize gerek yok, ancak birincil çıkarım şu ki, maksimum diyaframdan kapatma kaliteyi artırırken, kapatmanın performansı düşüreceği bir nokta var. Daha fazla alan derinliği ile kabul edilebilir derecede keskin bir görüntü arasında dengeleyici bir hareket vardır. Her lens farklıdır, bu nedenle gerçek dünyadan fotoğraflar çekmeden önce lenslerinizle geçici deneme çekimleri yapmak akıllıca olacaktır.
Farklı odak noktalarına sahip birden fazla görüntü yakalayabilir ve ardından bunları bilgisayarınızda birleştirebilirsiniz. Bu genellikle odak istifleme olarak adlandırılır. Hiperfokal mesafe denen şeyi de kullanabilirsiniz. Kameranıza verilen hiper odak mesafesini, odak uzaklığını ve istenen diyaframı belirlemek için çok sayıda hesap makinesi vardır.
Ayrıca çerçevenizde keskin görünmesini istediğiniz en yakın nesneyi belirleyerek işleri basitleştirebilirsiniz. Ardından, görüntünün arka planı ve seçtiğiniz “yakın” nesne benzer şekilde keskin görünene kadar odağınızı ayarlayın. Mümkün olduğu kadar keskin olmayabilirler ama keskin görünürler. Sonuçta, önemli olan imajınızın nasıl göründüğüdür . Ancak yine de, bazen bir nesne kameranıza o kadar yakındır ki, görüntüde her şeyin net ve ayrıntılı görünmesini sağlayamazsınız. Bu sonuç, merceğiniz ne kadar uzunsa veya bir nesne merceğe ne kadar yakınsa o kadar olasıdır.
Manuel Mod ve Enstantane Hızı
Kamera modlarına geri dönün. Diğer bir iyi seçenek de, özellikle aynasız bir kamera veya canlı görüntü özelliklerine sahip bir DSLR kullanıyorsanız, tam manuel modda çekim yapmaktır. Manuel modda, hem deklanşör hızını hem de diyaframı seçersiniz.
Akan su ile bir sahnenin fotoğrafını çekiyorsanız, önce 1″ veya daha yavaş gibi bir enstantane hızı seçmek ve ardından farklı ISO ve diyafram ayarlarında pozunuzun nasıl göründüğüne bakmak isteyebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir nötr yoğunluk filtresinin gerekli olabileceği bir durumdur. Parlak ışıkta, kameranızın ISO’su istenen enstantane hızı ve diyaframda iyi bir pozlama için yeterince düşemeyebilir.
Çoğu durumda, deklanşör hızının ince ayrıntıları yumuşatacak kadar yavaş olmasını, ancak sudaki tüm ayrıntıları tamamen kaybedecek kadar yavaş olmamasını istersiniz.
Histogram
Pozlamanızı değerlendirmek, histogram denilen şeye dayanır . Birçok kamera, bir sahne oluştururken canlı bir histogram görmenize ve kamera ayarlarını seçmenize olanak tanır. Histogram, görüntünüzdeki tonları veya parlaklık düzeylerini temsil eden bir grafiktir. En soldaki kenar saf siyahtır (ayrıntısız gölgeler) ve en sağdaki kenar saf beyazdır (ayrıntısız vurgular). Uç kenarlar arasındaki her şey bilgi içeren piksellerdir.
Histogramınız ortaya yakın bir yerde en belirgin çıkıntıya sahipse ve her uca doğru hafif eğimler varsa, görüntünüz muhtemelen iyi pozlanmıştır. Her iki kenardaki büyük sivri uçlar, ayrıntıları gölgelere (sol kenar) veya parlak noktalara (sağ kenar) kaptırdığınızı gösterir. Bununla birlikte, kameranız size bir JPEG görüntüsü için ham değil, bir histogram gösterir. Ham görüntü dosyaları, fotoğrafları düzenlerken ek esneklik sağlar. Bir ham dosyayı işlerken, genellikle bir JPEG görüntüsünde kaybolmuş gibi görünen bazı gölge veya vurgu ayrıntılarını kurtarabilirsiniz.
Bu nedenle birçok fotoğrafçı “sağa doğru pozlama” adı verilen bir teknik kullanır. ETTR, JPEG histogramınızın sağa eğik olduğu anlamına gelir ve ham görüntü düzenleme sırasında kolayca kurtarılabilen küçük vurgulara sahipken mümkün olduğunca fazla gölge ayrıntısı yakalamanızı sağlar. Gölge detayını geri getirmek için daha sonra pozlamayı artırmanız gerekirse, sanki yaptığınızdan daha yüksek bir ISO’da çekim yapmışsınız gibi, görüntünüzün bu alanlarında kumlanmaya neden olursunuz.
Ham dosyalarının esnekliği açısından her kamera biraz farklıdır, bu nedenle kameranızı test etmeniz gerekir. Ayrıca, bazen görüntünüzde ayrıntı olmadan sadece bir vurgu veya gölge olabilir ve bu kesinlikle kabul edilebilir.
Poz Telafisi ve Basamaklama
Bazen bir sahne bazı alanlarda o kadar parlak ve diğerlerinde karanlıktır ki, dereceli bir nötr yoğunluk filtresi bile yeterince iş görmez. Belki bir sahnede çerçeve boyunca daha parlak ve daha koyu öğeler vardır ve filtreniz etkilenmesini istemediğiniz alanları karartır veya aydınlatır. Bu gibi durumlarda, poz basamaklamayı kullanabilirsiniz. Bu ayar, kameranızın pozlama telafisi adı verilen şeyi kullanarak arka arkaya diğerlerinden biraz daha parlak veya daha koyu olan görüntüleri yakalamasına olanak tanır.
Basamaklama kullanmıyor olsanız bile kameranız istediğiniz zaman pozlama telafisini kullanmanıza izin verir. Çoğu durumda +0,3-1,0 poz telafisini kullanmayı seviyorum çünkü kameranız bir görüntüyü “orta gri” olarak adlandırılan bir tonda pozlamaya çalışacak şekilde tasarlandı. Bu, beyaz alanların beyaz yerine gri görünmesini sağlayacaktır. Genellikle istediğimiz bu değildir, bu nedenle tam manuel çekim modunu kullanmadığınız ve kameranızın pozlama kararlarını otomatik olarak verdiği zamanlarda poz telafisini kullanmaktan korkmayın.
Nihai görüntünün tüm gölge ve vurgu ayrıntılarını içermesini sağlamak için farklı pozlama telafisi değerlerinde çekilmiş birden çok görüntüyü birleştirdim.
Dağın ve ağaçların şekli nedeniyle dereceli bir nötr yoğunluk filtresi burada pek işe yaramazdı.
Farklı pozlama ayarlarında çekilen görüntüleri parantez içine aldıktan sonra, yazılımı kullanarak görüntüleri yüksek dinamik aralıkta (HDR) bir görüntüde birleştirebilir veya daha uygulamalı bir yaklaşım benimseyip poz karıştırma yapabilirsiniz. Bu, fotoğraf düzenleme bölümünde tekrar ortaya çıkacaktır, ancak asıl fikir, tek bir görüntüden farklı pozlama ayarlarıyla çekilmiş birden çok fotoğrafı kullanarak daha geniş bir dinamik aralık elde edebilmenizdir.
Ham Görüntü Nedir?
Yeni başlayan biriyseniz, “ham görüntü nedir?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Neredeyse her kamera ve hatta çoğu akıllı telefon, bir ham görüntü dosyası yakalamanıza izin verir. Bir ham görüntü dosyası, kullanılabilir bir renk alanında görüntülemek için daha sonra Adobe Lightroom gibi bir ham dönüştürücü tarafından işlenmesi gereken, kameranızın görüntü sensöründen minimum düzeyde işlenmiş verileri içerir. Ham görüntü dosyaları, JPEG’lerden çok daha fazla esnekliğe sahiptir ve aksi takdirde mümkün olandan daha fazla ayrıntı, renk ve tonlama elde etmenize olanak tanır.
Manzara resimlerini her zaman raw olarak çekmelisiniz. Raw + JPEG çekmek istiyorsanız sorun değil, ancak ham görüntüleri kameranızın izin verdiği en yüksek kalitede ve en büyük boyutta çektiğinizden emin olun. Sıkıştırılmamış ve sıkıştırılmış ham dosya kalitesi hakkında pek çok tartışma var. Bu tartışmayı çözmemize gerek yok ama en azından kayıpsız bir sıkıştırılmış seçeneği seçmelisiniz.
Anlaşılması Gereken Diğer Kamera Ayarları
Dikkate alınması gereken diğer kamera ayarları arasında beyaz dengesi, uzun pozlama parazit azaltma, yüksek ISO gürültü azaltma, lens düzeltmeleri ve otomatik odaklama modu bulunur. Beyaz dengesi için otomatik kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra ham görüntü dosyalarınızı işlerken beyaz dengesini kolayca ayarlayabilirsiniz, ancak otomatik genellikle harika bir başlangıç noktası olacaktır.
Gürültü azaltma ayarlarına gelince, kamera içi gürültü azaltmayı devre dışı bırakıyorum. Görüntüleri düzenlerken gürültü azaltmayı tercih ederim. Lens düzeltmelerini açık bırakmakta bir sakınca yoktur, ancak yine de, bunları kendiniz yapmak genellikle daha iyidir. Çoğu kamera ve lens, birçok fotoğraf düzenleyicide kullanılabilir düzeltme profillerine sahiptir ve bunlar genellikle kamerada yapılan düzeltmelerden daha iyidir.
Odak Modları
Otomatik odaklama, birçok fotoğrafçı için büyük bir sorudur. Manzara fotoğrafçılığı yaparken konunuz neredeyse her zaman sabit olacaktır, bu nedenle AF-S veya Tek Çekim AF kullanmak istersiniz. Terminoloji kamera markasına göre değişir.
Otomatik netleme alanı için, çerçeve içinde gerektiği gibi hareket ettirebileceğiniz tek noktalı bir ayar kullanmayı tercih ediyorum. Fotoğrafınızın konusunu kameranızın belirlemesine izin vermeyin. Otomatik odaklama sistemleri inanılmaz olsa da, kontrolü uygulamak için zamanınız var.
Zamandan bahsetmişken, odakta olduğundan emin olmak için görüntünüzü yakınlaştırmak için zaman ayırın. Sabahın erken saatlerinde veya gün batımından sonra çekim yaparken olduğu gibi ışık azsa, manuel netlemeye geçmekten korkmayın. Tekrar yakınlaştırın ve odağı kontrol edin. Canlı görüntü ile yakınlaştırdığımda her zaman manuel olarak odaklanırım.
Kameranızın Zamanlayıcısını veya Uzaktan Kumandasını Kullanma
Bahsetmek istediğim bir ayar daha var, zamanlayıcı. Manzara fotoğrafçılığı için deklanşörünüzü kontrol etmek üzere kablosuz veya kablolu bir uzaktan kumanda kullanmanızı tavsiye etsem de, kameranızın otomatik zamanlayıcısı bir tutamda işinizi görecektir. Zamanlayıcıyı kullanmak, deklanşör açıldığında kameranıza dokunmamanızı sağlayarak kamera sarsıntısı riskini ortadan kaldırır. Bu, özellikle uzun pozlamalar yaparken önemlidir. Çoğu kamera otomatik zamanlayıcıyı kullanırken varsayılan olarak 5 veya 10 saniye gecikmeye sahiptir ki bu bizim amaçlarımız için çok uzundur, bu nedenle daha fazla görüntü çekebilmeniz için bunu 1 ila 3 saniye arasında değiştirin. 10 saniyelik gecikmeler toplanır.
Benzer bir etki için kameranızın zamanlayıcısını da kullanabilirsiniz.
Ancak, kıyı fotoğrafçılığı yaparken dalgaları zamanlamaya çalışıyorsanız uzaktan kumanda daha iyidir.
Manzara Fotoğrafçılığında Kompozisyon
Mükemmel pozlama ve keskin odaklama ile bir görüntü yakalayabilirsiniz, ancak iyi bir şekilde oluşturulmamışsa iyi bir fotoğraf olmayacaktır. Teknik düzeyde yetkin olacak , ancak sanatsal düzeyde değil .
Bu bölümde, kompozisyonun dikkate değer farklı yönlerini tartışacağım. Her kural veya yönerge her durumda uygulanmamalıdır. Ancak bu ipuçları, tarladayken veya manzara fotoğraflarınızı kırparken üzerinde düşünmeye değer.
Ancak ipuçlarına geçmeden önce, konunuzu tanımlamanın öneminden bahsetmeye değer. Her fotoğrafçı, bir anda hiçbir şeyin fotoğrafını çekmediği için suçlu olmuştur. Güzel bir sahne tek başına değerli bir görüntü gibi görünebilir, ancak bu nadiren doğrudur. İyi bir kompozisyon, bir konuyu tanımlamayı gerektirir. Her şey o kritik ilk karardan doğar.
Üçte Bir Kuralı
Çoğu zaman, öznenizi kadrajın tam ortasına yerleştirmek kötü bir fikirdir. Manzara fotoğrafçılığında nadiren çalışır. Konunuzu merkezden uzağa yerleştirmek genellikle bir görüntüyü daha ilginç hale getirir. Konunuzu nereye koyacağınızdan emin değilseniz , klasik “üçte bir kuralı” iyi bir seçenektir. Bu kuralın harika yanı, birçok durumda iyi çalışması ve çoğu kamerada kullanılabilir bir vizör kaplaması ve çoğu fotoğraf düzenleme uygulamasında varsayılan kırpma çerçevesi olmasıdır.
Nihai kompozisyonu oluşturmak için hepsi çerçeve içinde etkileşime girer.
Her öğe, bir çizgi üzerinde veya çizgilerin kesiştiği yerde, çerçevenin üçte biri boyunca konumlandırılır.
Eğriler
Eğriler, izleyicinin gözlerini çerçeveden geçirmenin yararlı bir yoludur. Bir manzara sahnesinde potansiyel bir eğriyle karşılaşırsam, bu heyecan verici. Kırsal yollar, dolambaçlı nehirler ve hatta ışığın fotoğrafınızdaki nesnelere çarpması bile görsel eğriler oluşturabilir. Nihayetinde amaç, izleyicinizin ilgisini canlı tutmaktır ve bu konuda eğrilerden daha iyi çok az kompozisyon öğesi vardır.
Kavisli akış, izleyiciyi çerçevenin içinden ve ağaçların arasından yönlendirir.
Düz çizgiler
Özellikle paralel veya dikey çizgilerle kompozisyonlar oluşturduğunuzda düz çizgiler de harikadır. Paralel çizgiler sahnenizde hoş bir simetri oluştururken dikey çizgiler daha fazla dinamizm ve güç gösterir. Eğriler gibi, bunların da bakanın kafasına çarpan belirgin çizgiler olması gerekmez. Renk veya parlaklıktaki küçük farklılıklar gibi incelikli olabilirler. Eğrileri veya düz çizgileri çerçevenize ve öznenize doğru yönlendiren çizgiler olarak kullanmak idealdir. Çapraz çizgiler de mükemmel kompozisyon öğeleridir.
Sadece düz çizgiler değil, çapraz, paralel ve dikey çizgiler.
Bu öğeler, izleyiciyi sahne boyunca yönlendirmeye ve bakışlarını çerçeve içinde tutmaya yardımcı olur.
Denge
Kompozisyon dengesi hayati önem taşır. Denge, simetri benzeri yansımalar, çerçevenizin aydınlık ve karanlık alanlarını ve renkleri dengeleyerek birçok şekilde sağlanabilir. Basitçe söylemek gerekirse, görüntünüzün ağırlıklı olarak bir tarafa ağırlık vermesini istemezsiniz. Bazen bir görüntünün dengesinin nasıl şekillendiğini görmek için düzenleme yaparken görüntüye geçici bir bulanıklık uygulamayı seviyorum. Ayrıntıyı kaldırmak, görüntünün yalnızca ton değerleri ve renk açısından nasıl göründüğünü görmeme yardımcı oluyor. Gözlerim belirli bir alana çekilirse, izleyicinin dikkatinin oraya gitmesini isteyip istemediğimi görmem gerekir.
Kenarlarınıza Dikkat Edin
Bu büyük bir tane. Öznenizin çerçevenin kenarından kesilmesini istemezsiniz. Bir ağaç veya bir çiçek parçası gibi tek bir öğe veya küçük bir grup varsa, onları çerçeve içinde ve kenarlardan uzak tutmaya çalışın. Bir sahne ayarlarken, nesnenizi oluşturmaya çok fazla odaklanabilir ve görüntünün geri kalanının izini kaybedebilirsiniz. Bir çekim yapmadan önce, kestiğim veya dikkatimi dağıtan bir şey olup olmadığını kontrol etmek için sürekli olarak vizörün veya ekranın en kenarını tararım. Konunuza nefes alması ve kompozisyonunuzda var olması için yer verin.
Bunun ne olduğunu biliyor musun?
Sağ kenar boyunca bak.
Son sürümde kaldırdığım çerçeveye bazı dallar yapışıyor.
Yakınlaşmaktan Korkmayın
Çekiminizin kenarlarında gereksiz veya dikkat dağıtan öğeler varsa, yaklaşmayı veya yakınlaştırmayı düşünün. Çoğu zaman, ilk kompozisyon yetersiz olmaktan çok çok fazla şey içerir – çok fazla gökyüzü, çok fazla su, çok fazla ön plan vb. .
Ön Plan ve Derinlik
Çok fazla ön plandan bahsetmişken, bu, manzara fotoğraflarınıza ön planı dahil etmemeniz gerektiği anlamına gelmez. Her sahne, katmanlı bir kompozisyonla en iyi şekilde çalışmaz, ancak birçoğu işe yarar. Bir sahnede katmanlar ve derinlik yaratmanın harika bir yolu, ön plan öğelerini kullanmaktır. Yeni bir yere gittiğimde yaptığım ilk şeylerden biri, ilginç bir ön plan olarak kullanabileceğim herhangi bir şey aramaktır. Bir kaya, çiçekler veya bir su birikintisi olabilir. Objektife yakın bir şey ekleyerek fotoğrafınızda bir ölçek duygusu yaratırsınız ve izleyicinin keşfedeceği daha çok şey vardır.
Görüntüde derinlik hissi uyandırır ve buz çarpıcı bir desen içerir.
Çok Geniş Olmak Diye Bir Şey Yok
Kompozisyonunuzda ön plan öğeleri kullanıyorsanız, ultra geniş açılı bir lens kullanmak isteyebilirsiniz. Ultra geniş lensler, bir sahnenin daha fazlasını yakalamak ve heyecan verici perspektifler sunmak için harikadır. Ancak, büyük, etkileyici bir arka planın merceğe yakın nesnelere göre daha küçük görünmesini de sağlayabilirler. Perspektif akılda tutulması önemlidir. Heybetli bir dağın ufukta küçük bir tümsek gibi görünmesini istemezsiniz.
Manzara Fotoğrafları için Dikey Yönlendirme
“Manzara yönü”, manzaraları dikey olarak fotoğraflayamayacağınız anlamına gelmez. Kameranızın varsayılan yönü, bazen “manzara” yönü olarak adlandırılan yataydır. Bunun sizi aldatmasına izin vermeyin; dikey çekim her zaman bir seçenektir. Her sahne en iyi dikey olarak çalışmaz, ancak “portre” yönlendirme kompozisyonlarını düşünmek harika bir fikirdir.
Basit Tutmak
“Basit tut, aptalca” tasarım ilkesi fotoğrafçılığa çok iyi uygulanmış. En sevdiğiniz manzara fotoğraflarından bazıları karmaşık görünebilir, ancak kaynatıldıklarında neredeyse her zaman basittirler. Resminizin etkili olması için çok şey yapmasına gerek yok. İlginç olması gerekir ve nihayetinde ilginç olmak nadiren karmaşıklık gerektirir. Çerçevenizdeki bir şey, konunuza yardımcı olmak gibi çok önemli bir işi yapmıyorsa, onu çerçeveden tamamen çıkarmayı düşünün. Ya da en azından bunun dikkat dağıtıcı olmadığından emin olun. Güçlü bir kompozisyon basittir.
Renkler
Renkler hakkında bir kitap yazabilirsin. Birçoğu var. Manzara fotoğrafları oluştururken, renk hakkında düşünülmesi gereken minimum şey, tonların birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini ve farklı renklerin bir kompozisyonda nasıl daha fazla “ağırlığa” sahip olduğunu düşünmektir.
İlkokuldaki sanat dersini düşünürseniz, tamamlayıcı renkler dikkate alınması gereken en önemli unsurlardır. Mavi ve turuncu, kırmızı ve yeşil gibi birbirini tamamlar. Bunlar doğası gereği olağandışı değildir ve bu renk kombinasyonları birbiriyle iyi uyum sağlar ve dinamik bir kompozisyona katkıda bulunur.
Rengin bir görüntünün duygusunu nasıl etkilediğini düşünmek de önemlidir. Mavi sakinleştirici olabilir, kırmızı daha gürültülüdür ve daha fazla dikkat gerektirir, turuncu bir sıcaklık hissi yaratır ve sarı parlak ve enerjiktir, sadece birkaç isim. Bir sahnenin renk sıcaklığında yapılan ayarlamalar, onu daha soğuk veya daha sıcak hale getirerek, görüntünüzün verdiği duyguyu önemli ölçüde etkileyebilir.
Her Şeyi Düzeyde Tutun
Manzara fotoğrafları çekerken kameranızı düz tutmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Birçok kamera yerleşik bir seviye içerir. Ayrıca kameranızın sıcak ayakkabısına koymak için küçük bir seviye satın alabilirsiniz. Kameranızı ne kadar düzleştirirseniz ayarlayın, yaptığınızdan emin olun. Eğri bir ufuk dikkati dağıtır ve düzenleme sırasında bunu düzeltmek, görüntünüzün bir kısmını kesmenizi gerektirir.
Kompozisyonun Özeti
Kompozisyon hakkında söylenecek daha çok şey var ve bu, hayatınızın geri kalanını geliştirmek için çalışarak geçireceğiniz bir beceri. Ancak, yeni başladığınızı ve bunalmış hissettiğinizi varsayalım. Bu durumda, her zaman hatırlanması gereken en önemli üç kompozisyon fikri, konunuzu anlamak, çerçeveyi konuyu vurgulayacak şekilde düzenlemek ve dikkat dağıtıcı her şeyi kesmek ve görüntünüzü basit tutmaktır. Gerisi siz ilerledikçe bir şekilde yerine oturacaktır.
Manzaralar için Temel Fotoğraf Düzenleme
Bazen fotoğrafların nasıl düzenleneceğini öğrenmek, en başta iyi fotoğraflar çekmeyi öğrenmekten bile daha karmaşıkmış gibi gelebilir. Burada işleri nispeten basit tutacağım çünkü iyi kamera teknikleri ve filtreler kullanırsanız fotoğrafları düzenlemek için çok fazla zaman harcamanıza nadiren ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca hangi düzenleme uygulamasını kullandığınıza takılıp kalmanıza da gerek yok. Birçok fotoğraf editörü işinizi görecektir. Ancak nereden başlayacağınız konusunda bir fikriniz yoksa, Adobe Photography Plan ayda 10 ABD dolarıdır ve en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından ikisi olan Adobe Lightroom ve Photoshop’u içerir. Adobe yazılımı için pek çok harika eğitim kaynağı vardır.
Monitörünüzün kalibre edildiğinden emin olmak da iyi bir fikirdir. İyi, kalibre edilmiş bir monitör, fotoğraf düzenleme iş akışınızı iyileştirecek ve özellikle görüntüleri basmaya başladığınızda yardımcı olacaktır.
Kırpma
Manzara resminizi bir düzenleme uygulamasında açtığınızda, öncelikle mevcut kamera ve lens profili düzeltmelerinin uygulandığından emin olmalısınız. Bu, özellikle geniş açılı çekimlerde önemlidir, çünkü bu lenslerin bozulma gösterme olasılığı daha yüksektir.
Bu görüntüde olduğu gibi daha geniş bir en boy oranı da dahil olmak üzere, bir görüntü yakalarken rutin olarak farklı bir kırpma planlıyorum.
Ardından, kırpmayı düşünün. İdeal olarak, sahada zaman geçirdiniz ve mükemmel kompozisyonu yakaladınız. Bununla birlikte, bazen gerçeğin ardından kompozisyonu ayarlamanız gerekir. Kompozisyonu geliştirmek için kırpmada yanlış bir şey yok . Görüntü sensörünüzden farklı bir en boy oranı kullanmamanız için de hiçbir neden yoktur. Fotoğraf makinenizin 3:2 veya 4:3 oranında görüntü çekmesi, özellikle fotoğraflarınızı bastırmayı düşünüyorsanız, bu en boy oranına bağlı kalmanız gerektiği anlamına gelmez.
Küresel Düzenlemeler
Kesinlikle yapmanız gereken ham modda çekim yaptığınızı varsayarsak, özellikle beyaz dengesi olmak üzere son işleme iş akışınızın geri kalanında çok fazla esnekliğe sahipsiniz. Otomatik beyaz dengesi harika bir iş çıkarıyor, ancak sahnenin o sırada nasıl göründüğünü, renk tonunu ve her şeyi daha iyi yansıtacak şekilde biraz değiştirmek isteyebilirsiniz veya daha soğuk veya daha sıcak yaparak çekiminizin duygusunu değiştirmek isteyebilirsiniz. . Ham çekim yaptığınızda, beyaz dengesi söz konusu olduğunda dünya sizin istiridyenizdir, bu yüzden deney yapın.
Beyaz dengesini kırptıktan ve ayarladıktan sonra, histogramınızı kontrol etmek için mükemmel bir zaman. Ham görüntünüzün histogramı, kameranızın arkasında gördüğünüzden biraz farklı görünebilir. Unutmayın, düzenlerken genellikle histogramınızın dengeli olmasını istersiniz, bu da fotoğrafınızın tüm tonlara sahip olduğu anlamına gelir.
Pozlama, parlaklık, kontrast, gölgeler, vurgular, siyahlar ve beyazlar gibi kaydırıcıları kullanarak görüntünüzü ayarlayabilirsiniz. Eğri ayarlamalarını da kullanabilirsiniz. Eğrileri kullanmayı tercih ediyorum, ancak kaydırıcılar daha basit ve genellikle iyi sonuçlar veriyor. Yaptığınız her ayarlamada, histogramınızı kontrol edin ve görüntünüzün gölge ve vurgu bölgelerinin görüntü kalitesine çok dikkat edin. Herhangi bir ayarlamada olduğu gibi, hafif bir dokunuş genellikle en iyisidir.
Ayrı ayrı renkleri ve görüntünüzün genel doygunluğunu da ayarlayabilirsiniz. Belki de fotoğrafınızda belirli bir renk uyumunu vurgulamak veya belirli renklere dikkat çekmek istiyorsunuz. Genellikle bir sahnede genellikle yeşil, mavi ve turuncu olmak üzere birkaç renge odaklanırım. Bunlar, en azından benim en sık çekim yaptığım yerlerde, bir manzara fotoğrafında yaygın olarak kullanılan renklerdir ve bu renklerin doygunluğunda veya parlaklığında hafif bir artış, bir manzara fotoğrafına daha fazla “etki” sağlayacaktır. Parlaklık ayarlamalarında olduğu gibi, aşırıya kaçmak kolaydır, bu nedenle küçük ayarlamalar yapmak en iyi uygulamadır.
Yerel Düzenlemeler
Şimdiye kadar, “küresel” ayarlamalar olarak adlandırılan şeyleri tartıştık. Bu ayarlamalar resminizin tamamı için geçerlidir. Ayrıca “yerel” ayarlamalar da vardır. Bunlar, fotoğrafınızın yalnızca belirli bölümlerine, renklerine veya ton değerlerine özel olarak uygulandıklarından, görüntünüze son rötuşları yapmanın güçlü yollarıdır.
Fotoğraflarınıza yapabileceklerinizin sınırı olmasa da, genel yerel ayarlamalar arasında ayar fırçaları ve sanal kademeli filtreler bulunur. Adobe Lightroom Classic’in en son sürümünde olduğu gibi bazı uygulamalarda, fotoğraflarda gökyüzünü otomatik olarak seçmek ve maskelemek için AI teknolojisi bulunur. Bu, görüntünüzün geri kalanını etkilemeden gökyüzünüzün pozlamasını, rengini ve çok daha fazlasını ayarlamanıza olanak tanır.
Otomatik olarak oluşturulan maskeyi burada kırmızı renkle görebilirsiniz.
Filtreler, fırçalar ve otomatik maskelerin ötesinde yerel ayarlamalar yapmanın farklı yolları vardır. Çoğu fotoğraf düzenleyici, belirli bir renk veya parlaklık aralığı seçmenize de izin verir. Bu, görüntünün belirli bir renk veya parlaklık olan bir alanını seçebileceğiniz ve yalnızca bu pikselleri düzenleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu piksel düzeyindeki maskeler, manuel maskeleme seçimlerinin asla olmayacağı şekilde kesindir.
bileme
Farklı kameralardan alınan görüntüler farklı keskinleştirme güçlerinde en iyi şekilde görüneceğinden, keskinleştirme sırasında mükemmel bir başarı tarifi yoktur. Fotoğrafları keskinleştirirken fotoğraf düzenleyicinizde görüntünüzü %100 görüntüleyin. Görüntünüzün keskin ve ayrıntılı görünmesini istiyorsunuz, ancak keskinleştirmeyi aşırıya kaçarsanız yapaylık ve parazit ortaya çıkar. Ayrıntılı görünen bir görüntü ile yapay görünen bir görüntü arasında ince bir çizgi vardır.
Ayrıca, muhtemelen keskinleştirmek istediğiniz herhangi bir ayrıntıya sahip olmayan gökyüzü de dahil olmak üzere fotoğrafın tamamı yerine görüntünüzdeki dağlar ve ağaçlar gibi yalnızca ayrıntılı alanları keskinleştirmek için yerel ayarlama tekniklerini ve maskeleri kullanabilirsiniz. Ben genellikle keskinleştirme ile hafif bir dokunuş kullanırım ve size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim.
Özel Teknik: Odak İstifleme
Daha önce, özellikle daha uzun bir lensle fotoğraf çekerken veya yakın ön plan öğeleri dahil ederken, tek bir kareyle yeterli alan derinliği elde etmenin her zaman mümkün olmadığından bahsetmiştim. Odak istiflemenin kullanışlı olduğu yer burasıdır. Yığın görüntülere odaklanmak için önce farklı odak mesafelerine sahip birden çok görüntü çekmelisiniz. İdeal olarak, dosyalar aynı veya en azından çok benzer pozlara sahiptir. Manuel çekim modu burada yardımcı olabilir.
Resimlerinizi aldıktan sonra, onları Photoshop veya Helicon Focus gibi yazılımlara yükleyebilirsiniz. Genellikle Photoshop kullanıyorum ve ardından odak yığınlama görüntülerimi katmanlar halinde yüklüyorum. Düzenle > Katmanları Otomatik Hizala > Otomatik seçeneğine gidiyorum . Bu noktada iki seçeneğiniz var. Düzenle > Katmanları Otomatik Karıştır > Görüntüleri Yığın seçeneğine gidebilirsiniz . Bu, birçok durumda iyi çalışmalıdır. Katman maskeleri oluşturabilir ve yoksa fotoğraflarınızı manuel olarak yığınlayabilirsiniz. Helicon Focus aynı zamanda mükemmel bir otomatikleştirilmiş çözümdür.
Odak yığınlama, daha uzun lensler kullanırken veya ön plan öğelerini kullanırken size yardımcı olacağından, öğrenmeye değer bir beceridir.
Düzenleme Özeti
Sonuçta, en önemli olan histogram veya herhangi bir kaydırıcı veya ayar değil, fotoğrafınız hakkında nasıl hissettiğinizdir. Görünüşünü beğendiyseniz, düzenleme ile mükemmel bir iş çıkardınız. Ancak, fotoğraf düzenleme konusunda son birkaç söz. Tahribatsız düzenleme tekniklerini kullanmak istiyorsunuz. Birçok fotoğraf düzenleme uygulaması varsayılan olarak bu şekilde çalışır, ancak orijinal ham görüntü dosyalarınızı korumanız önemlidir. Fotoğraf düzenleme becerileriniz gibi, düzenleme becerileriniz de pratikle gelişecek ve yıllar sonra eski görüntüleri tekrar ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Bu amaçla, tüm orijinal görüntü dosyalarınızı yedekleyin.
Manzara Çekimlerinizi Planlama
Manzara Fotoğrafçılığı İçin Günün En İyi Zamanı
İstediğiniz zaman harika manzara fotoğrafları çekebilirsiniz, ancak birçok manzara fotoğrafçısı sabahın erken saatlerini veya öğleden sonra geç saatleri ve akşamın erken saatlerini tercih eder. En sevdiğim çekimlerin çoğunu gün doğumundan veya gün batımından sonraki bir saat içinde yakaladım.
Gün doğumunu tercih ederim çünkü etrafta neredeyse her zaman daha az insan olur ve çekimi bitirdiğimde önümde günün geri kalanı hâlâ var. Bir güne başlamak için harika bir yol.
En sevdiğim yerlerden bazılarında nadiren başka birini görürüm. Ancak, aynı noktalar o günün ilerleyen saatlerinde düzinelerce ziyaretçiye sahip olabilir.
Keşif Yerleri
Gün batımı çekiminin belirgin bir avantajı var. Öğleden sonra bir yerde görünebilir ve gün batımından önce onu tam ışıkta keşfedebilirsiniz. Konumları keşfetmek önemlidir, çünkü potansiyel görüntüleri önceden planlamanıza olanak tanır ve ışık o kadar iyi değilken farklı kompozisyonları test edebilir ve koşullar iyi sonuç verdiğinde – veya bu durumda – hazır olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
Bazı yerler en iyi gün doğumunda çalışır, gün batımında değil ya da tam tersi, ışığın sahneye çarpma şeklinden dolayı. Keşif , bunu anlamanıza yardımcı olur, ancak çekimlerinizi planlamak ve güneşin belirli bir konumla nasıl etkileşime gireceğini görmek için PhotoPills gibi uygulamaları da kullanabilirsiniz. PhotoPills aynı zamanda gün doğumu/gün batımı ve ayın doğuşu/batışı saatleri, farklı filtrelerle pozlamayı hesaplama, alan derinliğini hesaplama ve çok daha fazlası gibi diğer bilgiler için harikadır.
Mevsimler
Mevsimlere gelince, bu büyük ölçüde yere bağlıdır. Bazı güzel alanlara yıl boyunca erişilemez, bu nedenle dikkate alınması gereken bir şey. Mevsimsel hava durumu kalıpları da bir yerin nasıl göründüğünü önemli ölçüde etkileyebilir. Genelde yaz hariç her mevsimi severim. Yazla ilgili yanlış bir şey yok, ama benim kadar kuzeydeyseniz, yaz çok erken gün doğumu ve çok geç gün batımı anlamına gelir, bu da erken kalkmayı daha da zorlaştırır. Yaz aynı zamanda sıklıkla puslu koşullara neden olan nem anlamına da gelir.
Konum, gün doğumu ve gün batımında çalışır, ancak konumun enlemi göz önüne alındığında, güneşin doğup battığı yer yıl boyunca önemli ölçüde değişir.
Bölge aynı zamanda turizm sezonunda da hareketlidir, bu nedenle bu görüntünün çekildiği kış mevsimi bana çalışma şansı ve alan sağladı.
Hazırlığın Önemi
Tüm bu bilinmeyen faktörler, yerlerin keşfedilmesi ve araştırılmasının gerekliliğini göstermektedir. Bir yerde olmanın yerini hiçbir şey tutamaz ama evden araştırma yapmanın değeri de hafife alınmamalıdır. Manzara fotoğrafçılığı için özel bir gezi planlıyorsanız, özellikle de pahalıysa, ziyaret etmek istediğiniz farklı alanları planlamak ve günün saati ve hava durumu açısından bu alanların en iyi olacağını düşündüğünüz zamana karar vermek için mümkün olduğunca çok zaman ayırın. .
Manzara fotoğrafçılığı yavaş tempolu bir çaba gibi görünebilir, ancak iyi ışığın son derece hızlı solduğu zamanlar vardır ve önceden ne kadar hazırlıklı olursanız, başarı şansınız o kadar artar.
Bir Manzara Fotoğrafçısı Olarak Başarısızlığı Ele Alma
Her şeyi doğru yapabilirsiniz – en iyi planları yapın, kapsamlı araştırmalar yapın ve sahada mükemmel çekimi yapın – ve iyi ışık asla gelmez. Eve eli boş gidiyorsun. Sinir bozucu ve maalesef kaçınılmaz. Manzara fotoğrafçılığına çok zaman harcarsanız, vasat ve kötü günlerin sayısının harika günlerden çok daha fazla olduğunu hemen fark edeceksiniz.
Söylemesi yapmaktan daha kolay, ama gümüş astarı bulmaya çalışmalısın. İyi fotoğraf koşulları gerçekleşmese bile, yine de değerli keşifler yapabilmeli ve bir konum hakkında yeni bilgiler edinebilmelisiniz. Özellikle yeni bir yeri ziyaret ederken telefonuma notlar almayı seviyorum. Hiç iyi fotoğraf çekmesem bile, en azından bir şeyler öğreniyorum ve bir dahaki sefere iyi bir görüntü elde etmek için kendime daha iyi bir şans veriyorum.
Aynı zamanda farklı bir fotoğrafçılık tarzı denemek için bir fırsat. Belki koşullar, kafanızda canlandırdığınız ve çekmeyi umduğunuz çekim için iyi değil, ancak diğer görüntü türleri için uygun olabilir. Lens değiştirmeyi, yakındaki bir noktaya gitmeyi veya uzun pozlamalı fotoğrafçılık gibi farklı teknikleri denemeyi deneyebilirsiniz. Bazen düz ışık, sahneye bağlı olarak uzun pozlamalı fotoğraflarda ve hatta siyah beyaz manzaralarda oldukça iyi sonuç verebilir.
Son sözler
Manzara fotoğrafçılığı inanılmaz. Dışarıdan aldığınız keyfi artırmanın ve genel fotoğrafçılık becerilerinizi geliştirmenin harika ve erişilebilir bir yolu. Hazırlık, beceri ve şansın ödüllendirici bir karışımı. Tüm parçaların bir araya gelmesinden daha heyecan verici bir şey yoktur ve güzel bir manzara fotoğrafı çekersiniz.
Umarım bu rehber size manzara fotoğrafçılığını ilk kez denemeniz veya mevcut becerilerinizi geliştirmeniz için bazı yararlı ipuçları vermiştir. Nihayetinde, dışarı çıkıp fotoğraf çekmenin yerini hiçbir şey tutamaz. İyi atışlar ve ışık her zaman lehinize olsun.
Yazar hakkında : Jeremy Gray, Maine’de yaşayan bir fotoğrafçı ve yazardır. Çalışmalarının daha fazlasını web sitesinde bulabilirsiniz .
Resim kredileri: Aksi belirtilmedikçe tüm fotoğraflar Jeremy Gray’e aittir.
